Murværkovne
PejsePå et tidspunkt, hvor den stationære brændeovne var det eneste eksisterende middel til opvarmning af huset, var brændeovnens erhverv meget populære og respekteret. Til dato kan mange forskellige enheder bruges til at udstyre individuel opvarmning, der opererer på en bred vifte af brændstoffer, men stenovne er stadig efterspurgte.
Murværkovne
I dag er det ikke en nem opgave at finde en virkelig kompetent komfurproducent. Og du behøver ikke at gøre dette, fordi du kan lægge en fuldbrændt komfur med dine egne hænder.
Indholdet af trin-for-trin instruktioner:
Grundtyper af ovne
Før du fortsætter med selvopbevaring af ovnen, skal du gøre dig fortrolig med egenskaberne ved de eksisterende sorter af sådanne aggregater. Ovne er:
- opvarmning. Er udelukkende beregnet til opvarmning. Sådanne ovne har et yderst simpelt design og udlægges på kortest mulig tid og med den mindste indsats i sammenligning med andre typer mønstre;
- opvarmning og madlavning. Den mest populære og populære mulighed. Opvarm samtidig huset og lad madlavning
Der er også forbedrede varianter af opvarmning og madlavningsovne med indbygget komfur eller endda en fuld ovn.
At lægge hollandsk kvinde med egne hænder
I en separat kategori er ovne pejse. Dette er en glimrende mulighed for et moderne privat hus. Sådanne designs overholder helt opgaverne med opvarmning af lokalerne og har et attraktivt udseende. Korrekt udlagt og færdig komfur-pejs bliver en værdig tilføjelse til det indre af både et lille landhus og en dyr privat villa.
Sådanne er varmelegeme
Ordninger af moderne ovne skelner dem ikke kun ved formål, men også ved formularens egenskaber. Oftest i private huse er der installeret enheder af rektangulær og firkantet form. Men hvis du vil, kan du lægge en rund ovn. Vælg en bestemt mulighed under hensyntagen til rummets egenskaber og deres egne præferencer.
Figuren viser en simpel murstenovn til opvarmning og madlavning
Ovnen kan selvfølgelig udlægges med egne hænder, og mange ordninger hjælper dig med at gøre det på kortest mulig tid. Når du gør dette arbejde, skal du dog huske at enhver ovn, uanset formålet, form og andre egenskaber, fuldt ud skal opfylde de gældende brandsikkerhedsstandarder.
Udvælgelse af placeringen og typen af fundament til ovnen
Layout af fundamentet under ovnen
Før du lægger ovnen på, skal du være opmærksom på, at du søger efter et sted til placering. For eksempel, hvis enheden er placeret midt i rummet, vil den kunne give meget mere varme, opvarme fra alle sider og opvarme luften jævnt.
Hvis du placerer ovnen nær væggen (og denne mulighed bruges oftest), vil gulvet konstant "gå" kold luft. Derfor skal du selv træffe en beslutning i den henseende.
Først bestemmer placeringen af opvarmningsdøren. Dette element skal installeres på en sådan måde, at du i fremtiden kan indlæse brændstof i ovnen så hurtigt og effektivt som muligt uden at transportere brænde eller kulstøv rundt i huset. Ovndøren er normalt placeret på siden af køkkenet eller et lille rum.
Den færdige mursten komfur vil have en temmelig imponerende vægt. For at sikre, at enheden er så pålidelig og så lang som muligt, er det nødvendigt at forberede et individuelt konkret fundament for det.
Egenskaber ved ovnen design
Traditionelle murstenovne har et ret simpelt design. Den tilsyneladende enkelhed ved første øjekast gør det imidlertid muligt at opnå meget høje produktivitets- og effektivitetsgrader.
Hovedelementerne i murstenovnen er brændeovnen og skorstenen. Madlavningsovne er desuden udstyret med plader og / eller ovne, og det er også muligt at installere en vandvarmer.
Skema af russisk ovn
Brændeovnen er den vigtigste del af ovnen. Det er i ildkassen, at brænde eller andet brændsel, der anvendes til opvarmning, er lastet. Ildkassen kan have en bred vifte af størrelser. Ved fastsættelse af passende dimensioner skal flere vigtige faktorer overvejes, såsom:
- brugt brændstoftype. Hvis du brænder en komfur med brænde, skal du lave en fyrkasse 50-100 cm høj;
- påkrævet ydeevne
- nødvendigt beløb.
At udstyre firebox brug firebrick. Tykkelsen af de pågældende vægters vægge må ikke være mindre end halvdelen af murstenen.
Skorstenen er også et af hovedelementerne i enhver opvarmningovn. Røggassen er designet til at aflede røggasser med forskellige skadelige indeslutninger produceret under brug af ovnen.
Regler for opførelse af en mursten skorsten
På skorstenens designstrin, prøv at tænke alt ud, så dets design har et minimum antal bøjninger og sving. Ideelt set skal skorstenen være helt lodret. Enhver form for bøjninger vil føre til dårlig trækkraft og reduceret effektivitet af opvarmning af rummet.
Blandt de vigtige elementer i opførelsen af en murstenovne er en askeskål. I dette rum vil der blive opsamlet ask. Også gennem askepanden leveres luft til indersiden af enheden, til brændstoffet. Kammeret er forsynet med en rist under risten og er udstyret med egen dør. Traditionelt er askens højde 3 klodser.
Hvilken løsning skal jeg bruge til murværk?
Pålideligheden og holdbarheden af den færdige ovn afhænger direkte af kvaliteten af murværk. Murværk vil blive udført ved hjælp af en løsning på sandklæbebasis.
I forberedelsen af opløsningen er der intet kompliceret. Tag lerret, fyld det med vand og blød det. Sigt blandingen gennem en sigte, og rør derefter ind i "lermælken." Til sidst, tilsæt noget vand for at få en viskøs og plastisk opløsning.
Husk, at pålideligheden og styrken af ovnen afhænger direkte af forberedelsen af murværk. Gør alt som det skal - komfuret vil opvarme dit hjem effektivt i mange år. Bryd teknologien eller beslutter at spare meget for materialerne - den termiske enhed er usandsynligt, at den fuldt ud kan åbne potentialet og stå i mindst en lang tid.
Opløsningen bruges til at lægge ovnen
De vigtigste faser og vigtige træk ved murværkovnen
Fra det øjeblik fundamentet hældes til begyndelsen af konstruktionen, skal 3-4 uger passere. I løbet af denne tid får basen den nødvendige styrke og kan modstå vægten af murstenovnen. Det pågældende arbejde kræver maksimalt ansvar og koncentration fra den udøvende parts side. Eventuelle fejl kan føre til uoprettelige konsekvenser, så forudindstillet til arbejde og tildele tilstrækkelig tid til dens gennemførelse.
Brick ovn med egne hænder
Murværkovnen udføres i flere faser.
Den første fase. Læg aske ud af mursten og bunden af den første hætte. Laying bør udføres ved hjælp af den tidligere diskuterede sand-lermørtel.
Det andet stadium. Monter askebægerdøren ind i murværket. For at reparere døren, brug en galvaniseret ledning.
Installer askedækslet i murværk
Den tredje fase. Monter risten over kammeret på askepanden.
Monter risten over kammeret på askepanden
Det fjerde stadium. Monter ovnen. Dæk indersiden af dette rum med ildfaste klodser. Mursten ligger ud "på kanten". På dette tidspunkt skal du bruge en særlig murmørtelmørtel. Den er fremstillet på samme måde som standardværdien, men i stedet for simpel ler er den ildfast, dvs. ildfast ler. Fastgør forbrændingskammerdøren med en stålplade og ledningen, der allerede er kendt for dig.
Den femte fase. Fortsæt standard murværk, indtil du når den 12. række. Når du har nået dette nummer, skal du lukke forbrændingskammeret og placere flisen jævnt med brænderne. Denne plade skal være lavet af støbejern. Støvets glathed overvåges ved hjælp af bygningens niveau.
Den sjette fase. Læg den første hætte ud. Den er rejst i kaminens venstre kant. På samme tidspunkt er kanalen til sommerpassagen arrangeret.
Syvende fase. Installer tallerkenen og læg madlavningens vægge ud. Hold beregningen af den tidligere nævnte nederste hætte.
Ottende fase. Monter fangsten til den nævnte sommerløbskanal. Denne ventil er placeret i det indvendige hjørne af madlavningsrummet.
Det niende stadium. Hold liggende indtil 20. række. Når du har nået denne række, skal du lukke kogepartiet og den første hætte. Sørg for at forlade det nødvendige antal huller til sommerpassagen og løftekanalen samt udgang til kogepladen i murværk. Mursten er placeret på hjørnerne af stål - så du vil give højere styrke og pålidelighed af ovnen.
Tiende stadium. Luk bryggeriportalen med svingende pejsdøre. Det er bedre, at dørene har indsatser af varmebestandigt glas. Denne løsning giver dig mulighed for at overvåge processen med brændende brændstof og beundre flammen.
Ellevte stadium. Installer rengøringsdøre for nem fjernelse af sod. Til installation skal du vælge det sted, som du lettere får.
Tolvte fase. Læg væggene på hætten næsten til den øverste kant af vægåbningen. I toppen lukker komfuret med et par rækker af mursten. Ryd kløften mellem toppen af ovnen og jumperen med minnow. Dette vil give yderligere isolering og en smule forøget varmeffektivitet.
Trettende etape. Læg det dekorative bælte på enhedens øvre omkreds.
Fjortende fase. Fortsæt med installationen af røgrøret. Det er bedre, at skorstenen er mursten. Dette design vil vare meget længere end de samme metal- eller asbestrør.
I sidste ende er det kun nødvendigt at lægge skorstenen ud til enden og udføre ovnen eksternt, hvis det ønskes. Den enkleste løsning er pudsning. I resten skal du styre dine egne præferencer og det tilgængelige budget.
Således brænder ovnen, men ikke en simpel øvelse, men det er helt muligt at gøre det selv. Det er nok bare at forstå teknologien og følge instruktionerne i alt. Husk, at materialer til arbejde skal være af højeste kvalitet. Og ovnen kredsløb bevist i mange år vil give dig mulighed for at bygge en enhed alene, som vil opvarme dit hus i mange år uden problemer og censurer.
osnovaremonta.ru
Murværk komfurer med egne hænder!
klare tegninger af 20 ovne
Dette afsnit præsenterer de 40 mest almindelige ovne i Rusland, detaljerede tegninger, diagrammer, ordrer, videoer og beskrivelser af egenskaberne for hver ovn og pejs. Vi garanterer med fuld garanti, at alle færdige tegninger af ovne fra dette afsnit kontrolleres efter tid, erfarne ovne og overholder SNiP. Takket være dem, hvis der er en indledende teoretisk viden, vil ovne til pejse og pejse kunne bygge den første komfur med nogen hænder. Hver tegning ledsages af en detaljeret beskrivelse af det ordnede murværk, de vigtigste fejl, der opstår ved arbejde med lermørtel.
Ordreordninger - tegninger af ovne og pejse
Typer af ordrer og tegninger af sektionen:
-bulk sort og hvid
Lad mig minde om, at dette afsnit vil være lige så nyttigt både for begyndere og allerede erfarne komfur-murere. Undersøg i detaljer, vælg den mest egnede og ikke arbejde for det næste år, gå videre til murværk, glem ikke at afmelde dig i kommentarer om dine fremskridt
Brickovne: typer, enhed, beregning, konstruktionsteknologi uafhængigt
Den gamle type murstenovn giver ikke sin position under angreb af moderne stærkt effektive konkurrenter. Tvister - hvorfor? - kan ikke tælles, men faktisk er årsagen en: en mursten komfur trækker vejret. Stone, forresten, nej.
Hvad betyder det - ånde? Ved opvarmning udstråler ovns mikroporøse krop et par fugt i luften i det opvarmede rum, og når de afkøles absorberer de dem i sig selv. Som følge heraf understøtter en mursten ovn såkaldt. dugpunkt i rummet i det optimale ud fra fysiologiske grænser. Når de siger, at en murstenovne er "sundere" end nogen anden, så, bevidst eller ubevidst, er denne faktor ment.
Ud over de gavnlige virkninger på sundheden giver ovnens vejrtrækning en anden vigtig effekt: Ved beregning af husholdnings- og varmekonstruktion af huset kan de lavere temperaturbegrænsninger i det reduceres til 18 grader i komfort og op til 20 grader i medicin. den relative fugtighed i varmesæsonen vil være tæt på optimal. I træ- og murbygninger kan en komfur til et hus give superøkonomi: ved 16-17 grader i dem, over 80% af fysisk sunde mennesker føler sig ikke ubehag, og strøelse forbliver tørt. Og i en sten eller beton hus, opvarmet af batterier, og ved 18 grader kan være kølige.
Når vand varme registrerer lavere temperatur er nødvendigt at tage en 20 og 22 grader, henholdsvis og til opvarmning af infrarøde emittere, elektriske eller gas katalytisk, en anden grad ovenfor; IR-enheder tørrer luften kraftigt. Derfor mursten varmeovn effektivitet (varmeoverførselskoefficient) 50% omkostningerne kan være mere økonomisk til opvarmning af metal-to-date effektivitet på 70%, fordi varmetab spænder hjem, ifølge en potenslov, afhængigt af forskellen mellem de indvendige og udvendige temperaturer (temperaturgradient).
Ekstern konvektor til ovn
Bemærk: Et lille ånde af en metalovn kan opnås ved at hylle det med en konvektionsskærm (se figuren) med en tykkelse på 30-40 mm lavet af krydsfiner, alderen hårdt træ eller flere lag gipsplader. Samtidig bliver værelset opvarmet jævnt i højden. Men ånden i en sådan ovn vil ikke være dyb og jævn. Her når den moderne teknologi ikke mursten.
Ovnenes ånd i kombination med fysiologi giver en økonomisk konsekvens af anden orden: Opvarmningssæsonen kan startes senere og færdig tidligere. I den centrale zone i Den Russiske Føderation kan årets forskel nå en uge, og i den svarte jord og i syd - 2-3. For hvilke det ikke er nødvendigt at købe brændstof. Og hvis du mener, at en god murstenovne virker på alt, der brænder, herunder affald og billig alternativt brændstof (pellets mv.), Så spares der stadig stigende.
Bemærk: På globalt plan mursten ovne indtil økologi passer så godt - udvinding og produktion af materialer til disse forårsager miljøskader større end de besparelser fra varmeovnen til opvarmning af tab i de linjer og elledninger. Men i dette tilfælde giver efterspørgslen ikke længere fødsel, men dikterer tilbuddet. De førende virksomheder ovn det er stille, men hårdt arbejde for at forbedre produktions-teknologi af ovn materialer og etablering af mursten ovne, kan transporteres i færdig form, og installationen med det samme ved brugsstedet.
Dem, der ønsker at folde ovnen med egne hænder, falder ikke. Professionelle kokke bryder heller ikke prisen: deres arbejde er efterspurgt, konkurrencen er ret høj, og desuden er de fleste af dem entusiaster i deres forretning. Men for at kunne klare ovnen selv eller at studere det foreslåede projekt med viden, skal vi kende de grundlæggende principper for ovnkonstruktionen, hvilket er hvad denne artikel handler om.
Er det kun i huset?
En murstenovn på en gård er nyttig ikke kun til opvarmning og madlavning. Et stationært røghus kan medføre en meget god indkomst, som en grill eller en grill PI, der arbejder inden for catering.
Først og fremmest er murens høje varmekapacitet vigtig, hvilket giver en langsigtet varmeoverførsel efter ilden. Når ovnen er tom, kan du sove fredeligt uden frygt for udbrændthed. Til industrielle ovne kommer den lave varmeledningsevne af mursten frem i forgrunden, hvilket gør det muligt at skabe en høj koncentration af varme i arbejdsområdet. I dette tilfælde bliver ovnens vejrtrækning allerede en skadelig faktor, og det undertrykkes oftest ved at anbringe ovnen i et gasstæt tilfælde.
Små forretningsmænd, der har specialiseret sig i håndværksmæssig industriel produktion, bør tænke på sådanne typer industriovne, at det er helt muligt at gøre selv:
- Vagranka - på sporet i det kan du smelte op til 50 kg skrot på et tidspunkt.
- Muffleovn - til hærdning af metalprodukter med samtidig cementering.
- Smed horn.
- Brændeovn til keramik mv.
Bemærk: Brickovne anbefales ikke til opvarmning af drivhuse, drivhuse, fjerkræhuse, gårde. Åndedræt med miasma, ovn og luft vil ødelægge, og snart selv vil forkæle.
Faktum er, at fabriksprøver af små industriovne er konstrueret til transport i dele eller monteret. Derfor er priserne for dem uoverkommelige. Men ved at lægge ovnen på stedet, kan du få det værste uden at komme ind i et uudholdeligt lån og udnytte en rentabel forretning. For tiden vil vi dvæle mere om varme- og madlavningsovne: de var de første, der kommer til udtryk i hverdagen, og de principper, der er fastsat i dem, er gyldige for andre.
Bemærk: separat analyse kræver en komfur til badet. Her er mursten også i en højde, men af flere andre grunde. En separat sektion vil blive brugt til badovne.
Komfur i huset
Huset behøver ikke at blive bygget fra komfuret, du kan også hente ovnen egnet til huset. Men først skal du foretage en varmekonstruktion af bygningen under hensyntagen til ovenstående faktorer og bestemme stedet for ovnen i huset. Det er også nødvendigt at vide, at isoleringen af huset udefra øger effektiviteten af ovnen opvarmning meget mere end opvarmning med registre. Og til gengæld gør sidesporingen af husets sidespor det meget lettere og billigere at isolere. Det vil sige, det optimale udkast til et husovn skal i første omgang være komplekst.
Ovnenes plads i huset
Med hensyn til layoutet er der forskellige varianter her, se fig. Huset til venstre på det passer fx til en bachelor-eremit, men ikke en asketisk eller barnløs familie af overbeviste sybaritter, der vil være en meget handy varm seng i soveværelset. Ovnen er opvarmning og madlavning. Russisk i et sådant hus passer ikke, men det svenske (se nedenfor) passer perfekt. Mulighed - budgettet indkvartering for en lille familie, så soveværelset bliver til en børnehave eller til børn en penthouse zone er tildelt.
Midt i huset er der allerede større og mere imponerende. I stuen er der en pejsovn med en støbt støbejernsovn, se nedenfor; ovndøren er lavet af varmebestandigt glas. Også her er forskellige muligheder mulige. Hvis for eksempel, et køkken med et badeværelse udveksling, varmeskjold (om det, se. Nedenfor) drejet 90 grader, og en veranda med en hall til at bevæge sig til højre side, kan det være på grund af et fald i levende skjold for 1-2 soveværelser. Samtidig vil en korridor passere til fællesarealer.
Planen til højre er mere egnet til at give. Om sommeren åbner vinduet i køkkenhallen det ikke for varmt at lave mad. Kaminopech i hjørnet - til aftensamlinger ved ilden; i det vil det være muligt i tilfælde af dårligt vejr at lave en shish kebab eller grill på en rashper.
Allerede i planlægningen af huset med ovnen skal du overveje følgende:
- For en højovn med sin skorsten eller til en ovn med 500 eller flere teglsten har du brug for et separat fundament, der ikke har mekanisk forbindelse til bygningens fundament, selvom de er designet og bygget sammen.
- Lav og bred kogeplade plade og opvarmning skjold dertil på gulvet dannet af SNP krav (dvs. i stand til at holde en last på mindst 250 kg / sq m.) Kan indstilles uden fundamenter, gør kun isoleringen; om det yderligere. Gulvene under vagt bør fortrinsvis understøttes med ekstra lugs;
- Skæring af skorstenen (se også nedenfor) bør ikke berøre loftbjælkerne, det er meget ønskeligt, at afstanden fra skæringen til nærmeste gulvbjælker er omtrent den samme.
- Skorstenen skal stikke over tagets højder med mindst 500 mm og være mindst 1500 mm væk fra den.
P.1 tillader undtagelser. Hvis ovnen er lavet af 1000 eller færre mursten, og grunden til huset er strimmelformet, kan grunden til ovnen bygges ved skærings eller T-formet forbindelse af båndene under de indre vægge. I dette tilfælde skal afstanden fra ovnens bund til nærmeste andre bælter i bygningsgrundlaget være mindst 1,2 m.
Bemærk: fordi allerede på en lille russisk ovn kræves 1500 mursten, så skal alle russiske ovne opføres på separate fundamenter. Men selv her er der en undtagelse - en lille russisk kan bygges på vagten fra en træbjælke 150x150 mm, der trækker gulvet til buta i grunden af bygningen eller jorden.
Ovnens struktur
Ovnen selv kaldes nogle gange ovnens krop. ovnlegemet er indstillet på det hydrauliske og varmeisolering af fundamentet eller gulvet i ovnen og ender opstå gennem loftet og tag skorsten. Alt dette sammen kaldes ovnens struktur. Strukturen af en murstenovneovn er vist i fig. højre:
Ovnenes struktur
- fonde;
- hydrotermisk isolering;
- shantsy - en slags ben, de er lavet til lavere opvarmning og gemme mursten;
- ash-pit;
- Indgangen af et brusebad er en luftkanal, som sikrer en jævn opvarmning af rummet i højden.
- en askeblast dør;
- rist;
- ovndøren - skabt - med fremskridt af brændstofforsyningen - af gong;
- brændeovne, eller bare en ildkasse eller bare en ildkasse;
- firebox arch;
- mundingen af ildkassen eller dens hoylo. Nogle gange kaldes kun den lodrette munding af ovnen med fordybningen (dysen) en hagl, og i den russiske ovn er haglen dysen i skorstenens begyndelse;
- Rengør døren eller simpelthen rengør den;
- overløb (pass) - bøj af kanalen på luftens konvektor
- lufttørre konvektor;
- Ovnens slagtilpasningsventil (se nedenfor, vises betinget);
- gas (røg) konvektor eller konvektionsovn system;
- en udsigt - en port, der lukkes af skorstenen efter breech for at forhindre ovnen i at afkøle med natur- eller vindkraft;
- Forlad tørretumbleren ind i rummet med døren. Om sommeren er brusebadets dør lukket, og luftens konvektion ophører.
- skorstensrøgkanal;
- blokerer ovnen
- intern skorstensskæring;
- loftsbeklædning
- brand-skæring
- hævelse eller udter - udvidelse af skorstenens mund.
Bemærk: Ovnens side med skabelsen (i den russiske ovn, der til tider kaldes en yawn) kaldes brændeovnen, og sidevæggene er spejle eller kinder.
Lad os give nogle forklaringer. Stiftelse - støbt beton til en komfur på skyttegravene - en ribboned zabutovanny. Fjernelse af fundamentet - ikke mindre end 50 mm. Isolation - 2-3 lag tagmateriale, oven på dem - 4-6 mm basalt eller asbest bord, og derefter et ark af bølgeblik, og derpå strøelse under murværk - ark af filt eller basaltisk karton, gennemvædet med en meget flydende mørtel til ovnen af det, se. på. Læg kuldet på jernet vådt og lad det tørre, før du starter murværket.
De første rækker af ovnslegemets krop (skrå ruge i fig.) - fra almindelig keramisk rød mursten (ikke ansigts!) På en cement-sandmørtel er det ovnenes underovnsdel. Herefter kommer ovnen eller varmeelementet (ruge i en kasse), den er lagt ud af en keramisk ovn mursten i kombination med chamotte og mursten også på ler-sand mørtel.
Før asken-pit tvorilom døren og gulvet er lagt på et ark bølgeblik eller asbest basalt pap pude 4-6 mm, dets rod walled skæret nærmest topsøm murværk. Flyt arket fremad - ikke mindre end 300 mm og til siden af chela - ikke mindre end 150 mm. De frie kanter af arket er gemt og spikret på gulvet.
Clay murværk løsning ikke forstå, men tørrer. Med en uregelmæssig ildkasse i den kolde årstid, vil den efterhånden falde fra fugt. I dette tilfælde lægges ovnen af ovnen, hvor temperaturen ikke stiger over 200-250 grader, ud af ovnstenen, men på cement-sandmørtel er den også meget billigere end ler, en skrå skyggning med en grå fyld i fig. Løsningen til denne del af murværket er portlandcement fra M400 og bjergsand uden indeslutninger. Udskiftning med dekorative analoger er uacceptabelt!
Nedre passager fra kanalen til gaskonvektoren (overløb) skal være 30-50% højere i højden af den øvre (passerer). Dette sikrer akkumulering af sod i bunden af konvektoren (i dens pod), hvor det er let at rengøre det. Til samme formål afrundes kanterne af passerne.
Fra 80 grader i skorstenen er muren igen fra en simpel mursten på en konventionel cement-sandmørtel. Der er behov for indvendige skærende skorsten, det falder branden snit (mindst 50 mm asbest eller pap basalt i et metalbur) og, vigtigst i tilfælde af sod antændelse vil tage en feber længe nok til at træffe de nødvendige foranstaltninger.
Raspushkaens rolle (otter) er aerodynamisk. Det dissekerer vindstrømmen og tvinger sin øvre del til at hoppe over skorstenens mund, så udkastet er ikke så afhængigt af vinden. Højden på raspushki - mindst 2 rækker mursten, fjernelse ved mundkanten - i en halv mursten. Undgå raspushka - en meget almindelig årsag til at ryge ovne.
Valg af ovnordning
De grundlæggende ordninger for konvektion af husholdningsbrændeovne er vist i fig. Til venstre er en kanalovn med en sekventiel gaskonvektor, den enkleste med udførelse. Ifølge seriekanalsystemet er nederlandske ovne og lignende bygget. Foruden enkelhed er fordelen ved kanalkretsen, at den er meget fleksibel i design. Konvektoren med ovnen er kun mekanisk forbundet med hælen, så kanalovnen kan konstrueres til ethvert klart værelse, se næste. Fig.
Imidlertid er effektiviteten af kanal ovne rent sjældent overstiger 40% og indlejre dem i tanken med varmt vand er meget vanskeligt: ovnen cirkuleres i kroppen kraftfulde indre varmestrøm, og enhver krænkelse af den fører til et fald i effektivitet og øget sod aflejring.
Grundlæggende konvektive kredsløb til husholdningsovne
I midten af fig. med den mest perfekte opvarmning og ovn af mursten - svensk, dens effektivitet når op på 60%. Det er en kammerovn (et luftkammers rolle, strømlinet af en strøm af varme gasser, ovnen spiller 1) og en kanalkonvektor strækkes fra gulv til loft bagved den. I svenskens kammerdel opvarmes gassen ved kogepladen i kogepunktet 2, og en del af konvektorens varme kommer ind i tørretumbleren 3. Fordele ved den svenske ovn:
- Konvektor og ovn har ingen energi feedback til forbrændingen del, så kan integreres i ovnen side U- eller W-formet varmeveksler MAN systemet med en lagertank, mens tanken i tørringsprocessen position eller niche eller på siden skødet ovn.
- Brænding af røggasser finder sted i ovnenes kammerdel. I konvektoren forlades de med en temperatur under 800 grader, så den kan laves af almindelige teglsten på cementcementmørtel.
- En høj, smal konvektor giver en ensartet opvarmning af rummet i højden.
- En del af røggassen fra kammerets udløb kan f.eks. Føres ind i ovnen og returneres derefter til konvektoren uden at nedbryde ovnparametrene.
- Dimensionerne af konvektoren kan varieres ved at forskyde og dreje den i forhold til kammeret del, så Swede også passer godt ind i færdige hjem og kan varme op til 3 værelser cm. Seq. Fig. (efter kanalovne).
- Hvis du åbner ovndøren, vil der strømme en kraftig strøm af termisk stråling fra det, som giver dig mulighed for at varme op hurtigt og blive tørret af mennesker, der er kommet fra hårdt arbejde i kulden.
Den største ulempe ved den svenske ovn er de høje krav til kvaliteten af materialer og arbejde for ovnens kammerdel. Derudover er et fundament afgørende, uden at det er en høj og smal struktur, hvoraf dele som følge af termiske belastninger belastes på forskellige måder, vil være skrøbelige og ustabile. At lave en svensk type ovn kan kun være en erfaren komfurproducent.
Endelig til højre i fig. med ordninger - en klokkeformet ovn. Dens effektivitet kan overstige 70%; det er selvregulerende: røggasserne forlader skorstenen er først brænde ud under hvælvingen af klokken og vil ikke opgive sin varme til ovnlegemet. Udover, klokke-typen ovn Gasdæmperen har egenskaben: hvis man glemmer at lukke de native, varme gasser under hætten vil ikke få lov til at strømme kølig luft fra den tunge Heil og ikke vystuditsya ovn. Dette garanterer risikoen for overlukning af den lukkede tid.
Klokkeovnen ser imidlertid simpelt ud på ordningen, men i præstation er det meget svært på grund af de store belastninger i strukturen. Derefter er emhætten udelukkende opvarmning, det er umuligt at opbygge en kogeplade i den. Valg af varme til vandvarmeren er kun mulig i to-scoopovne, endnu mere komplekse, derfor er bellovne ikke almindeligt anvendt i hverdagen. Undtagelsen er Kuznetsovs "to-kugler", men sådanne talentfulde ovne er sjældne.
Plade og klappe
Tilslutning af klapvæggen til væggen
Udviklingen af svenskens ide gav anledning til en meget lovende konstruktion: en konventionel komfur med separat varmepladekonvektor, se fig. Alt hvad der var nødvendigt for dette var at opgive madlavnings- og tørringsnicherne, hvilket gjorde det muligt at separere kammeret og kanaldelene mekanisk, dvs. bygge dem separat; måske selv til gengæld.
Hvad får vi til gengæld? Mindre stress på gulvet. Pladen i de fleste tilfælde kan bygges direkte på trægulvet og sætter på isoleringen er det samme som fundamentet under ovnen. Og under skærmen er simpelthen en dæmpningspude lavet af basalt pap. Der er stadig problemet med stabiliteten af en høj smal klap, men den løses ved at skabe sin mekaniske forbindelse med væggen, hvis kun partitionen ind i en halv mursten, se fig. til venstre.
Tallerken med varmeplade
Desuden kan klappen flyttes og udfoldes i forhold til pladen, så komfuret kan opvarme køkkenet med badeværelset, og klappen kan stadig være op til 4 værelser. For at gøre dette skal du indsætte et fleksibelt led i den vandrette del af skorstenen mellem dem, fra et varmebestandigt bølgepap med god varmeisolering for at undgå aflejring af sod. Generelt har vi på bekostning af at forlade næsten unødvendige nicher i vores tid vist et fundamentalt nyt og meget praktisk design.
Seasonal komfur bevæger sig
Om sommeren, når det er så varmt, varmt værelset til noget. Men at ligge i ovnen vil også en smule brændstof ikke fungere: grænserne for strømregulering af brændstofforsyningen til alle ovne er små. Varm fra et lille bogmærke vil flyve ud i røret, resten vil ikke være tilstrækkeligt til stegte æg. Men for at få et sommer køkken med komfur er muligheden slet ikke overhovedet.
I dette tilfælde opfandt design af ovne med skift af kurset fra sommer til vinter. Den nemmeste måde at skifte stien i kanalovnen på parallelle kredsløb, to venstre udgør. i fig. nedenfor. Den maksimale effektivitet af en kanal-parallelovn kan dog kun opnås ved en effekt på mere end 20 kW. Her handler firkantkubens lov, og i en for lille ovn varmes "varmen" ind i røret uden at skulle varme konvektoren. Derudover er alle tovejsovne potentielt farlige: hvis du slukker begge ventiler utilsigtet, vil den brænde. Endelig er det på sommerferien blokeret, og en del af kaminens kinder bliver stadig opvarmet.
Skifte sæsonens slag i ovnen
I mellemtiden er der et tovejsskema, der især er egnet til opvarmning af klapper: et skema med to skorstene, sommer og vinter, to poser. til højre i fig. For det er der kun brug for en ventil, så det er helt sikkert - uanset positionen af kontakten, vil stødningen være. Ventilens position ikke i overensstemmelse med sæsonen vil straks mærkes ved varmeoverførsel, og det er muligt at skifte slagtilfælde under brand. Og juster opvarmningen jævnt, delvist glidende spjældet.
På en sommer flytte gasser i løbet af vinteren ikke klemme: den aerodynamiske modstand af labyrinten af konvektor er meget større end den for et lige rør. Skorstenskonstruktion kompleksitet og ikke dobbelt: røggasser vinteren ostyvshimi gå under 80 grader, så vinter rør kan lettes og forenkles, f.eks. asbestcement. Det eneste lille minus system med to skorstene - for hvert par kanaler af konvektoren skal du rengøre det.
Særlige ovne
Før vi går videre til en mere detaljeret analyse af konventionelle ovne, lad os dvæle på et par specielle højt efterspurgte designs.
Ovnen til grill
En ægte grillovn er en gammel åben ild, se fig. Byg det enten udendørs under et baldakin eller i et rum under spændingsrøgen. Murværk uden visdom: i polkirpicha med en skefuld dressing. 3-4 rækker skal lægges ud med knapene, således at støtterne til brazier og grilles opnås. Men for yderligere detaljer om koblingen, se nedenfor.
Grundlaget for udendørs grill er den enkleste plade af færdigbetonede betonmonoliter eller stenblokke på en sandgruspute. Indendørs grill er bygget lige på gulvet på den kombinerede isolering beskrevet ovenfor.
Grillen har en subtilitet: kanten af brazieren, det opvarmer kogningen fra siderne i højre haard. Derfor er 2-3 øvre rækker ønskelige at lægge ud af ildfast mursten, det optager meget godt varme og giver det langsomt væk. For at gøre toppen af brazier varme op hurtigere, skal mursten tage facetterede formede, som vist i fig. nedenfor. På de kileformede huler mellem dem vil varmen hurtigt passere ind i murværket. Du kan lave formede klodser til grill selv, men så skal du arbejde en bulgarsk.
Grill komfur
bad
Badovnen som en ovn er bygget på den sædvanlige måde; her hovedhemmeligheden - apparatvarmeren. En lukket komfur, gennem hvilken røggassen passerer (til venstre i fig.), Opvarmer hurtigt og giver den mest nyttige tørdamp. Men "pumping" vand eller kvass på det kan ikke, bliver nødt til at smelte ovnen igen. Derudover den mindste plet - forkert matchede sten, dårligt brændstof, ovn krænkelse mode - fører til aflejring i opvarmningsanlægget ikke fuldt forbrændt organisk og tør damp kan være giftige og kræftfremkaldende.
Enheden af badovne
En åben komfur (den anden til venstre i fig.) Er sikker, men den opvarmes i lang tid. For at dampe med "nadacha", skal ovnen opvarmes hele tiden, så det skabte det skal gå ud i venteværelset: dampene er specielt farlige ved høje temperaturer. Efter at have overfyldt for meget, kan ovnen generelt køles, og hele badet vil gå til ingenting.
Tredje fra venstre side af ovnen med en lukket brændeovn perfekt: bunker med sten vasket i de varme gasser fra alle sider undtagen den forreste, så ovnen og varmer op hurtigere og naddavat det muligt. Men den mest perfekte saunaovn er emhætten, yderst til højre. Varmeapparatet er anbragt på tag på loftet, hvor temperaturen er meget høj, der er hovedkilden til varme, og der er ingen steder at gå til denne varme undtagen sten. Derfor opvarmer varmelegemet i løbet af få minutter, og du kan anvende næsten uden begrænsninger. For at opvarme ovnen er det ikke nødvendigt, at "hætte" selv vælger sin egen tilstand afhængigt af varmeforbruget, hvis kun brændstoffet i ovnen var.
Denne ovn har 3 ulemper. For det første den samlede kompleksitet og høje omkostninger, som de bellblæste ovne generelt. For det andet brænder kappen af almindeligt stål hurtigt ud, og fra de varmebestandige veje. Endelig kan du kun binde ovnen i ovnen fra det indbyggede brusebad, og du kan ikke fylde det med kvas.
Gennemstrømningsovne
Gennemstrømningsovne har ikke konvektorer, men med en ild i et rør eller en hul har de kun en ydre lighed. Gennemstrømningsovne kan være meget effektive. De mest populære typer er den engelske pejs og den russiske komfur.
pejs
Diagrammet af ildstedets struktur er vist i fig. For at opnå den maksimale effektivitet, der kan sammenlignes med den hollandske effektivitet, skal pejsovnen være aftagende tilbage fra alle sider, til højre i fig.
Strukturen af den engelske pejs
De vigtigste proportioner af pejsen er som følger:
- Portens område er 2% af gulvarealet.
- Portens højde er fra 2/3 til 3/4 af bredden.
- Ovnens åbning er 1,5-1,8% af gulvarealet.
- Arealet af brændeforsyningen er 70% af portens område.
- Dybde af ildkassen - 1 / 2-2 / 3 af højden af ovnen åbning.
- Brødkildens bagvæg er 1/3 af dens højde.
- Hældningsvinklen for bagvæggenes "spejl" er 20-22 grader fra lodret.
- Konverteringsvinklen for sidevæggene er 45-60 grader; på 22,5-30 grader på alle.
- Hvis pejsen med en blindhede, så stiger den tilbage - 4-7 grader.
- Højden på podiet over gulvet er ca. 50 cm.
- Afsnit af skorstenen - 7-13% af ovnens areal. Den mindre værdi refererer til den runde skorsten, jo større er den rektangulære med siderne 1: 2. Til en skorsten af en firkantet sektion - 10%
Russisk komfur
Russisk ovn (skema i fig.) Ved regelmæssig ovn giver intensiv effektivitet på op til 80%, udviser forbløffende dekorative kvaliteter, tillader fremstilling traditionelle russiske retter, som ellers ikke er lavet, og nødvendigvis er forsynet med komfur bænk. Men designet af den russiske ovn er meget konservativ, for at ændre det, uden at risikere at ødelægge ovnen, kan kun en komfurproducent med stor erfaring med arbejde på russiske ovne.
Skema af russisk ovn
Fra byggemekanikens synspunkt står den russiske ovn også adskilt. Det er ikke et enkelt modul (en hul søjle, en væg), men en næsten fuldstændig analog af en bygning: En sammenhængende struktur, hvoraf dele interagerer gennem hjørner. Derfor skal den russiske ovns vinkler udlægges i overensstemmelse med alle reglerne. Bekræftelse af ordren lidt, du er nødt til konstant at kontrollere rørledningen. De vigtigste øjeblikke i murstenen i den russiske ovn viser følgende.
Nøgle øjeblikke i den russiske ovnkonstruktion
Preliminær ovn beregning
Før du vælger et ovnen projekt, er det nødvendigt at lave en foreløbig beregning for forudsætningen. Normalt udføres det baseret på ovnenes varmeoverførsel i kcal / h. Ved køling af ovnen mindskes varmetabet, men også varmetab i rummet falder, fordi det køler også. Opgørelsen er at modstå temperaturen i rummet indtil næste ovn.
En sådan beregning er teoretisk kompleks, men det kræver stor erfaring med hensyn til klar koefficienter og forenklede formler. Men for huse med god ekstern isolering giver metoden til beregning af den gennemsnitlige varmekapacitet af en enhed af ovnen overfladen (TMEP), foreslået af IV Kuznetsov, ret ret pålidelige resultater. For en normal ildkasse kan den tages 0,5 kW / kvm. m, og for pereotopki i en stærk frost - op til 0,76 kW / kvm. m inden for 2 uger.
Ved brug af TMPE bliver den omtrentlige beregning af ovnen ret simpel. Lad os sige, at vi har en 1,5 x 1,5 m ovn i plan og en højde på 2,5 m. Vægernes område er 3,75x4 = 15 m². m, plus 2,25 kvadratmeter. m overlapper. Kun 17,5 kvadratmeter. m. Denne ovn kan give fra 8,75 til 13,3 kW varme. I betragtning af egenskaberne ved ovnen opvarmning er dette nok til et hus på 80-100 kvadratmeter. m.
ovn
For at beregne ovnen skal du først bestemme den maksimale mængde brændstofopbevaring. Det er fundet ved den nødvendige varmeudgang, brændstofværdiværdi, dens specifikke tyngdekraft og ovnenes forventede effektivitet. Beregningen udføres for alle brændstoffer, som ovnen er beregnet til, og den største værdi vælges. Ovnens brændstofkammer (forbrændingskammer) rummer 2-3 gange mere end det maksimale volumen af brændstofmassen, hvad angår perevozku. Generelt er den maksimale brændstofbelastning i forbrændingskammeret 2/3 af dens volumen.
Den fulde beregning af ildkassen er ikke for amatørerne, og ikke engang for alle ingeniører og varmeingeniører. Tag i det mindste en sådan "bagatell" som gitteret. Hun vil savne for meget luft - brændstoffet vil brænde hurtigere end ovnenes krop vil tage sin varme, resten vil flyve ud i røret. Få luft - brændstoffet vil brænde helt, og den uafhængige varme er igen i røret med røg. Og soden og asken, tilstoppet søjlerne? Og alt dette skal forbindes med andre, ikke mindre signifikante noder i ovnen og til forskellige typer brændstof.
Heldigvis er der nu mange færdige ovnovne til forskellige varmeudtag, til forskellige brændstoffer med døv eller gennemsigtig til ovne-pejse, trilogi. Og en færdig ovn koster billigere end nogen hjemmelavet. Det er kun nødvendigt, når man vælger at være opmærksom på følgende:
- Ovnenes dimensioner og dens fastgørelseselementer (stifter, whiskers) skal være i overensstemmelse med murens dimensioner. Ovn mursten fås i flere størrelser (se nedenfor), og den samme ovn kan sælges i flere modifikationer til forskellige mursten.
- Til ovnen til langvarig brug skal ovnen være støbt støbejern. Svejset af et ark - til ovne bruges lejlighedsvis.
- Vi skal også være opmærksom på dybden af forbrændingskammerets indsnævring til risten - en askemine, en askebrønd eller bare en askeskål.
Lad os forklare det sidste punkt. Hvis ovnen er fortrinsvis højt kalorieindhold lavt askeindhold burn brændstof i store stykker (kul, tørv briketter), skal askeskuffen tage dybere til 1/3 af højden af forbrændingskammeret. I et lavt asketårn vil brændstoffet forbrænde for hurtigt. Hvis den samme ovn under et lavt kalorieindhold brænde, herunder pellets, bør askekammeret dybde ikke være mere end 1/5 af højden af forbrændingskammeret, eller brændselsmassen bundaske hurtigt tilstoppet, luftstrømmen vil blive reduceret, og brændstoffet kan ikke brænde.
Som du kan se, er gaffel med askedybde stor. Derfor er det bedre at overbetale lidt og tage en multi-brændstofovn. Ved en sådan fuldstændig forbrænding af alle typer brændsel, der er anført i certifikatet, leveres specielle designforanstaltninger.
Bemærk: Rå brænde kan brændes helt i et dybt asketårn og kul - på en flad bund af ovnen vælger du brændstofbogmærkesværdien korrekt. Men dette kræver oplevelsen af stoker og den mellemliggende subversion med shuffling, at om natten er der ingen brug.
skorsten
Beregning af skorstenen - et særskilt emne, næsten mere kompliceret end beregningen af hele ovnen. Selv på computeren skal du genstarte CAD 2 eller 3 gange, manuelt korrigere de originale data, før alt ikke passer korrekt sammen. Men ved almindelige forhold (rektangulært tværsnit, lodret slag uden kinks, skorstenens mund over risten 4-12 m) kan du straks give de færdige tværgående dimensioner til ovne med forskellig effekt:
- Op til 3,50 kW - 140 × 140 mm.
- Fra 3,50 til 5,20 kW - 140 × 200 mm.
- 5,20-7,20 kW - 140 × 270 mm.
- 7,20-10,5 kW - 200 x 200 mm.
- 10,5-14 kW - 200 Hz270 mm.
Disse værdier er minimal. De er designet til at undgå "fløjter", når den kolde luft modstrøms i ovnen ved en for bred skorsten. "Prosvista" er fyldt med ikke kun tab af varme, men mange andre alvorlige problemer.
Hvis brændeovnen i den valgte "tilfældigt" skorstenen ryger en gang imellem, bør det øge, kun 0,25-0,5 m. Engang for denne pull ned over øjnene på røret utæt spand, kan vi forlænge et stykke asbestcement rør med et tværsnit på ikke under, end skorstenen.
Men den bedste måde er ikke at være for doven og sætte 2-4 rækker mursten, ikke at glemme at lave en ny raspushku. Har du nogensinde set et rør med to otter? Det betyder, at den oprindeligt kortvarige skorsten blev bygget op til normen ved hjælp af kanalernes resultater.
Bemærk: Det er ofte nødvendigt at øge røret, når terrengets aerodynamik ændres. Sig, skoven rundt er vokset, eller der er oprettet højhuse.
Ovnen materialer og udstyr
mursten
I murstenskilder bliver mursten ofte forvekslet med ildfast chamotte. Generelt har de kun størrelsen: hvis en enkelt murstensbygning de 250h125h65 mm, så ovnen 230h114h40 mm (standard) eller nogle gange, 230h114h65 mm. Faktisk er mursten komfur en høj kvalitet rød M150. Herfra kan du bygge en hollandsk og en russisk komfur. På varmebestandigheden (op til 800 grader), ville han gå til pejsen, men absorberer lidt varme og køler hurtigt, så det passer kun til pejsen i sommerhuset, ilden hvor kun beundrer.
Bemærk: Ovnsstenens dimensioner blev historisk dannet i gamle dage, så alle kunne skelne den fra bygningsmuren. Mursten fyrede derefter meget arbejde og omkostninger, der var ingen beton, og forekomster af god ler er sjældne. Derfor hackede de daværende ovneproducenter ofte hacket og lancerede en svagt bagt mursten fra ubetydelig ler.
Fireclay mursten går til murværnovnen dele af ovnen med et temmelig intenst termisk regime: svensk, bad, hætte. Dens største fordel for husholdningsovne er ikke varmebestandighed, 1600 grader i husholdningsovne sker ikke. Her er vigtigere den høje termisk ledningsevne af chamotte i kombination med en høj varmekapacitet: ildfast murværk er en fremragende varmeakkumulator.
På grund af den store varmeledningsevne er det umuligt at opbygge en ovn helt fra chamotte: først bliver det uacceptabelt opvarmet, og så vil det opgive varme for hurtigt med stråling. Udenfor bør chamotte murværk omringes på alle sider af keramik, mindst en halv mursten.
At dømme kvaliteten af ildsted mursten kun i dybden af sin farve er ikke helt korrekt, fordi Chamotte ler fra forskellige indskud er meget anderledes i udseende. Næsten sort mursten kan være dårlig og lysegul - fremragende. Hovedmærket på kvalitet er en finkornet struktur uden mange synlige porer og indeslutninger (øverst til venstre på figuren ved siden af det er en mistænkelig). Det næste trin i testen tapper med en lys hammer. En god mur giver en skarp eller klar rykkende lyd, og en dårlig giver en døv strakt lyd. Endelig, hvis knocken ikke klargjorde noget ordentligt, skal du kigge efter spaltning eller på moderne måde foretage en kollisionstest: mursten er brudt eller faldet fra en højde til et hårdt gulv. En god mursten og spaltning er god, den spalter i store stykker med en granulær brud. Dårlig giver mere støv og krummer end store fragmenter.
Siderne af ildsted mursten hedder det samme som byggestenen, det er også vist i fig. Ligesom bygningen går chamotte i fuld længde i 3/4 længde (tre fjerdedele), halvdele og kvartaler. Som de er angivet på murværkdiagrammerne, er det vist i fig. nederst til venstre.
Klinker mursten, eller simpelthen klinker (til højre i fig.), Er egnet til at lægge de interne ansvarlige dele af husholdningsovne. Det er den samme keramiske mursten brændt ved høj temperatur. Han ser uhyggeligt ud, men styrken og varmebestandigheden er forhøjet. Klinkeren koster lidt mere end den sædvanlige røde mursten, men det er meget billigere end chamotte.
Bemærk: Silikat mursten på nogen del af ovnen er slet ikke egnet. På en leropløsning holder den ikke, men fra vekslende varmebelastninger trækker fugt i sig som en svamp.
sand
Sand i mørtel til murstensovne kræver særlig overvejelse. For en ovn, der er designet i mere end 10 år med regelmæssig brug uden reparation, kræves bjergsand uden indeslutninger. I de andre arter er der for mange organiske stoffer, hvorved murværkens sting efterhånden bliver misfarvet og knækker.
Rent bjergsand er dyrt. Men det vigtigste er, at der nu er en ideel erstatning for det: ler sand til keramisk murværk og chamotte til chamotte. Vær ikke overrasket over udtrykket "ler sand", han, som en chamotte, malet slag af den passende slags mursten. Mursten er ofte billigere end et godt bjerg, og murværket på løsningen med det kommer af enestående kvalitet.
Murværkmørteler
Claysandmørtel bruges til at lægge murugnovne. Opskrifter er kendt meget, vi vil bringe den mest enkle og høj kvalitet. Til chamotte har du brug for chamotte marl eller hvid kaolin. Til keramiske klodser - enhver ildfast jordklay; bedste grå kaolin, blå eller grå Cambrian. Og i det, og i et andet tilfælde på 100 stykker. mursten skal bruge 40 kg ler.
Når du køber lige tjekke lugten af ler: enhver opfattes klart, behagelig eller ubehagelig, dokumentation for organiske urenheder, for murværk ovn sådan ler ikke er egnet. Derefter skal du bestemme den nødvendige mængde sand i opløsningen, fordi ler af forskellige aflejringer af samme kvalitet har et andet fedtindhold - en kombination af klæbeevne og viskositet. På prøven tager 0,5-1 kg lerpulver, hæld vand i opvasken til toppen af påfyldningen og giv dagen sur, få fugt. Chamotte marl helt sur i 1-2 timer, overeksponering er ikke forfærdeligt.
Den sure ler, der tilsættes lidt vand, er knæet til konsistensen af en meget tyk dej eller ler. Satsen er så opdelt i 5 dele, og der tilsættes sand til hver: 10%, 25%, 50%, 75% og 100% volumen. Alle prøver grundigt, indtil fuldstændig homogenitet, igen knead og tør i 3-4 timer.
Nu rulles prøverne ind i pølser på 1-1,5 cm i diameter, ikke mindre end 30 cm lange. Hver pølse er pakket rundt om et rundt objekt med en diameter på ca. 5 cm, og resultatet ses på:
- Løsningen til prøven, som blev lagt helt uden revner, passer til enhver ovn, herunder brændstofafsnittet.
- Den tørrede skorpe rev ud og danner et hul af små revner - løsningen er også velegnet til alle ovne, inkl. til den russiske ovn og den nederlandske ovn.
- Sprængerne trængte dybt ind i 1-2 mm - løsningen er velegnet til dele af ovnen, opvarmet ikke højere end 300 grader, til grill og pejs i landet.
- Dybe revner, pauser, tårer - der er for meget sand, løsningen er ikke god.
Hovedprocenten af prøven for andelen af sand er at gøre bygningen billigere: mursten er meget billigere end kvalitetslære. I overensstemmelse hermed bliver jo det billigere, jo mere det går i opløsning.
Bemærk: Denne prøve er kun egnet til mørtel på mursten. For løsninger på naturligt sand, brug andre prøver.
Arbejdsløsningen er udarbejdet på samme princip som prøven, men allerede i det krævede volumen:
- Lejet er gennemblødt i 24 timer; chamotte marl - time.
- Rør massen til dejen.
- Tør gennem en sigte 3x3 mm.
- Tilsæt sandet ved resultaterne af testen.
- Tilsæt lidt vand, bland det til tætheden af cremefløde.
- Kontroller fedtindholdet i mørtelen på den sædvanlige måde ved at fugte trowel.
- Tilføj eventuelt ler eller sand (meget lidt!), Knæ og fortsæt til murværk.
Bemærk: I gennemsnit forlader 3-4 spande af den færdige opløsning leremballagen.
Ovnen apparater
Ovn apparat (dør, port) er fastgjort til legemet af ovnen eller whiskers vedrørende murværk leddene (venstre side i fig.), Or af varmebestandigt stål skørt indpakket før installation 5 mm asbest snor, dér. De første, selvfølgelig, billigere, men de gør Smelteovne, ovne og flamme spjæld er ikke egnede: i den tid af ovnen, de er nødt til at ændre flere gange, og for at bryde murværk, tåreflåd sømmene af hans overskæg, dårlig. Og selvfølgelig skal enhedens installationsdimensioner være i overensstemmelse med murstenes størrelse under hensyntagen til sømmen.
Ovn med et overskæg og et nederdel
Murværk og dressing
Mursten murværk er ske og bump, afhængigt af hvilken side af mursten ser ud. Mursten er lagt på sengen. "Bed" murværk, mursten, når de sættes på en båre eller header, ekstremt skrøbelig og klip forbudt, men i særlige tilfælde, der bruges til udvendig trim losses designs.
Koblingsleder med dressingsømmer, dvs. sømme af individuelle klodser skal have en løbende (forskydning) i murværkets række (i en eller to retninger vandret) og mellem rækker (lodret). I ubundet murværk kan enhver mikrokreds, der ikke kan undgås, uundgåeligt krybe videre og ødelægge strukturen.
Der er snesevis af metoder til at klæde suturer kun i opførelse, og i komfurbranchen skal de også ændres for at udarbejde komplekse røgbaner. Det er dog muligt at tjekke det færdige ovnen projekt eller udvikles uafhængigt, styret af temmelig enkle principper:
- Murværk begynder og slutter med bunke rækker.
- Enhver mur skal understøttes af mindst 2 andre.
- Teglsten i tilstødende rækker skal overlappe mindst 1/4 langs længden eller bredden.
- Alle lodrette sømme skal fyldes med mørtel, ellers bliver mursten stratificeret til lodrette lag.
- Lodrette led af baulk og sked rækker bør ikke falde sammen.
- De udragende tærskler, arealerne under bjælkerne og linerne skal være bouncer.
- Tilled stumper af mursten bør ikke stikke udad. Undtagelse - mursten, forarbejdet af en bulgarsk med en diamantcirkel.
Den normale bredde af samlingen, når du lægger ovnen, er 3 mm, min. Bredden er 2 mm. Udvidelsen er mulig op til 5 mm; på vertex rækker og i buen - op til 13 mm. På steder konjugation chamotte og keramiske murværk og over inserterne fra noget andet materiale (furnace enheder, betonbjælker, knopper under kogepladen, osv) kobling bliver sømmet maksimal bredde - 5 mm. Rattene passer ind i redenen på ovnen til at tørre, så de kan fjernes til rengøring.
Principper for ligering af murværks sømme
Alle murværk skal nødvendigvis være bundet lodret. I serienes omfattende interne rum er ufuldstændig bånd i serien (se fig.), Eller murværk ved genopfyldning, tilladt. fylde dem med mursten uden bandage. Forbandet mellem lignende rækker (f.eks. Manipulerede) gøres bekvemt ved metoden til spejlerefleksion, ligesom hvordan hegnposterne er lagt ud, til højre i fig.
Masonry convector og skjold
Murværk af suspenderede skillevægge i konvektor
Når der placeres skillevægge af konvektorer, er det nødvendigt at forlade bypassvinduerne øverst (passerer) og nederst (overløb). Med passerer er der ingen problemer - det er nok ikke at rapportere 2-3 mursten, og det er det. Men du kan ikke sætte overløbet, så det bliver en hængende væg. Skillevæggen over vandløbene er udlagt som vist i fig. Støtter af pokes alternativ i 3-5 rækker. Vinduerne i den skedfulde række nær pungen er dækket med halvdel af mursten.
Ovnkonvektorens vægge er lagt ud efter sin rækkefølge, og varmeskjoldets vægge er skeer med en simpel skebåndage. Hendes ordninger til væggene i en halv mursten, i en mursten og en halv mursten, vises på stien. Fig. I sidstnævnte anvendes dressing i form af spejlreflektion.
Koblinger med en sked dressing
Murværk af hvælvinger
Halvsirkulerende (i form af en del af en cylinder) og flade vajer anvendes i husholdningsovne, se fig. nedenfor. De bedste russiske ovne er meget erfarne pottemagere undertiden på anmodning gøre en sæt smeltedigel chetyrehtsentrovym ovale, og i Pompeji ovne hvælving kuppel, men begge kræver en høj grad af dygtighed og erfaring. I den mekanisk svagt belagte ovn halvcirkelformede bue vingerens ekstreme sten - hælene og centralstenen - slottet - adskiller sig ikke fra de andre.
Halvcirkelformede og flade buer
Halvcirkelformet hvælving er udlagt i følgende rækkefølge:
- Forbered en tegning af hvælvet i en skala på 1: 1.
- På den er podsityvayut stød - mursten, som vil hvile på bøjens vinger.
- Sæt puderne på mørtelen, og ovnens murværk afbrydes, indtil opløsningen tørrer helt.
- Ved skabeloner - cirkler - spred buenes vinger og observerer forbindingen mellem rækkerne.
- Påfør rigeligt mørtel i sporet af slottet og indsæt det i låsestenene ved at pundre med en træslæde eller log. Et tegn på korrekt udført murværk er den ensartede ekstrudering af mørtel fra sømene på vingerne.
- Venter på fuldstændig tørring af opløsningen i buen, fjern cirklerne, fortsæt med at lægge ovnen.
Lodrette sømme af låsen bør ikke falde sammen med sømmen på vingerne. Til dette, allerede på tegningstrinnet, skal vingerne udføres i et spejlbillede og ikke blot ved at skifte til den anden side. Den maksimale vinkling af mursten i buen er 17 grader. Med mursten af standardstørrelse vil den indvendige søm i 2 mm ydre i 13 mm opretholdes.
En flad bue er lagt ud på en flad palle i stedet for en runde formede klodser, færdige eller lavet selvstændigt. Masonsteknologien er den samme, men overveje - en flad bue tolererer ikke den mindste asymmetri! Lidt skiftet hele vejen - vil gå til at ødelægge af sig selv. Derfor spredte fladhvelvede mestere sig selv fra formede mursten på proprietære malepaletter.
Hvor mange mursten har du brug for?
Hvilke slags mursten har du brug for på ovnen? Trods alt er mængden af opløsning knyttet til den og dermed de vigtigste udgifter til byggeri.
Når antallet af mursten blev beregnet i henhold til de empiriske koefficienter for standardprojekter. Metoden gav op til 15% af kampen (og stjæle), som i løbende priser er uacceptabel.
Ovnen beregnes nu i computerstøttede designsystemer (CAD). Programmet giver straks, hvor mange fulde længder, formede og formede klodser der er behov for. Men da huset højovn eller ovn til anlægget ikke er bygget, og beherskelse af CAD kræver meget arbejde, tid og ekspertise, har Homebrew noget valg, hvor nemt det er at tælle mursten af ovnen poryadovkoy. Det vil tage det til en gennemsnitlig husovn i en halvanden time, men i betragtning af, at du kan reducere kampen til 2-3%
Bemærk: En specifikation med antallet af klodser, andre materialer og en komplet liste over instrumenter med deres type og sort er nødvendigvis knyttet til det korrekt udførte ovne design.
værktøj
Værktøj til furnace værker i generelt den samme måde som for andre murværk (se figur nedenfor..) Hammer-kirochka (obushok) fra Butt af kilen på opdelingen murske (murske), opskæring for konvekse og konkave sømme, mørtel skovl. Men det er nødvendigt at tilføje og bestille. I dette tilfælde er det ikke en murværk, der er anbragt langs sine rækker, men et værktøj til kontrol af dets rigtighed.
Værktøj til æglægning af ovnen
Faktum er, at låget af ovnen med ujævne sømme på sømene hurtigt knækkede af temperaturdeformationerne. På den anden side, på ler murværk tørrer i lang tid, i mindst en uge, og endda tørrede sømme kan suge og undlod at genopbygge strukturen.
Ordreværktøjet (til højre i figuren) er en flad træplade 50x50 mm, med rækker af rækker til forskellige typer mursten på siderne under hensyntagen til tykkelsen af sømmen. På ovnen har du brug for mindst 4 ordrer, og en for hvert ekstra hjørne, internt eller eksternt. Brug ordren som følger:
- Subtopal rækker er lagt ud i fordybningen.
- Ved hjørnerne fixer poryadovki, 2 stifter med spidse ender hver. Hæfteklammer er skubbet ind i murenes sømme.
- Ved bestilling anhænger snor-pier, som de ligger på. For den russiske ovn er hjørnerne desuden verificeret af plumb linjer.
- Når du lægger ud, bliver den øverste beslag, der gynges, taget ud af sømmen og indsat i den næste.
- Hullerne fra hæfteklammen i den tidligere søm er forseglet med murværk.
Arbejdspraksis
I alle ovne uden undtagelse er de mekaniske forbindelser relativt svage, og belastningerne er høje. Derfor, "Mursten på mursten - køre, bedstemor, mogorych!" Her går det ikke utvetydigt. Ovnen, der endnu ikke er lukket til loftet, vil sandsynligvis falde sammen, som beskrevet af Makarenko i "Pedagogical Poem". Når ovnen lægges, skal følgende regler overholdes:
- Mursten er lagt kun en efter en. For begyndere er det ønskeligt at sætte den næste række på et tørt niveau, og sæt derefter stenene på opløsningen.
- Hver mursten før stabling af shvabryat (ikke forveksles med shabreniem!): Nøje rengjort fra smul og støv med en hårbørste.
- Keramisk mursten i et sekund eller to dyppes i rent vand og rystes grundigt, så sættes det straks til opløsningen.
- Fireclay mursten "ikke bade" på nogen måde!
- Påfør et lag af opløsning præcis 3 mm med en trowel er vanskelig, så erfarne håndværkere anvender løsningen manuelt. Men det kræver også en vis færdighed.
- Teglsten er sat på plads ved en bevægelse, det er umuligt at skubbe og banke det!
- Hvis stenen ikke straks gik i seng korrekt, fjernes den, løsningen skrælles af mursten og sengen og lægges igen.
- Den fjernede løsning er smidt ud, i forretning er det ikke mere godt!
Eksempler på konstruktioner
For eksempel overveje et par designs, hvorfra du kan begynde overgangen fra teori til praksis. I fig. - Ordningen og ordenen af den enkleste murstenovn: en kogeplade, der ikke kræver et fundament. Det vil ikke tage mere end 130 almindelige røde mursten, da kampen er kommet fra en nybegyndermesters hænder. Opgivelsen af hovedet af gaspassagen i afgangen skorstenen (markeret med rødt i fig.) Kan integreres U- eller W-formet varmeveksler med varmtvandslagertank af et metal vandrør.
Enkel murstenovn
På trods af sin enkelhed og lille størrelse er ovnenes varmeoverførsel ca. 650 kcal / h, hvilket gør det muligt at passere røggasser gennem opvarmningsskærmen, der opvarmer 20-25 kvadratmeter. af boligareal. Kogepladen af standardstørrelse 1 lægges frit på whiskers 2 på 3-4 mm stål, indlejret i sømmen mellem 11 og 12 rækker af murværk. Dens tykkelse er 6 mm.
På sporet. Fig. - rækkefølgen af en lille murstenovn til en dacha med en brænderovn. Den er også lavet af en simpel rød mursten M150. De tager højde for amatørkampen vil have brug for 270-280 stykker.
Lille murstenovn
Støbejernspladen ligger løst på overskæget, som i den tidligere komfur. Det kan fjernes og indsættes i sin nest grill kammusling, eller lægge på åbningen slibespidser med shish kebabs. Med en åben (eller gennemsigtig) ovndør bliver ovnen til en pejs.
At lade ovnen stå på gulvet er ikke længere mulig, den er for høj og smal. Men på jord med tilstrækkelig bæreevne (lerjord, sandet ler, skovarealer, og så videre. "Suburban" primere) fundament under det kan være integreret plade på sand og småsten pude som grill-arne.
Video: Et eksempel på at lægge en simpel murstenovn
Det vigtigste princip
Endelig vil vi give det vigtigste princip i opførelsen af murstenovneovne: Ovnen og huset er tæt forbundne, de kan være venner og fjender. Afstem brændeovnen med huset er meget enkel: Enhver af dem vil kun vise deres værdighed i et godt, godt isoleret hus.
Mange tak for artiklen, meget informativ, jeg læser igen og igen, da jeg deltog i forelæsningen, tak igen !!
Om det faktum, at koges komfurer, kogeplader og vandvarmer er uforenelige - er ikke sandt - et eksempel på dette - ovn Podgorodnikova - "Teplushki!"
Og Kuznetsovs ovne "rehashing" ovnene i Podgorodnikov - uanset hvor hårdt du argumenterer!
Og det er ved Podgorodnikov der er en fremragende ovn til et bad.
Det bedste hidtil ingen (herunder industriel produktion - metal) Jeg har ikke mødt!
fortæl mig venligst, hvad hedder en sådan ovn? taknemmelig på forhånd)
Velkommen! At dømme efter det faktum, at man kan se på billedet, er det noget i stil med ovnen Utermarka 3 Burak (3 omvendt), men snarere dens moderne efterligning (ovn synes pejs komposit glas, og asken er ikke, det falshdvertsa - bare dekorativt vyshtampovka).
Generelt er den originale Utermark-ovn (attermarket) en kanalovn, i stålhuset - lodrette kanaler af mursten eller ildstedsmasse. Arrangementet af kanalerne i sektionen er som et stykke citron. Før massvarme var varmeapparaterne de mest almindelige byvarmeanordninger: De blev fremstillet med transportable sektioner (boracs) og blev hurtigt monteret på stedet. Brændsel - kul, tørv. Termisk effektivitet på ca. 65%
Velkommen! Den første - for at gøre skift vinter-sommeren den måde, du vil, kan du i hvert fald ikke. Før eller senere vil en person forvirre det med en synsvinkel, lukke det helt og smerte. Derudover vil en del af røggasserne om sommeren gå ind i klappen og det vil varme rummet i varmen, når klimaanlægget passer. Men det er ikke så dårligt: Gasserne i skjoldet afkøles straks, sod vil falde ud. Du finder det ikke - rengør aldrig komfuret hver dag. Og oversvømmelse i vintervej - et strejf af revner, og det bliver lettere at skifte ovnen end at rive af depositumet. Det er nødvendigt at sætte ovnens rejseafbryder væk fra udsigten (helst i bunden) og kun fra de 2 skodder, som vist til venstre i fig. I meget farlige tilfælde (f.eks. Når ukvalificerede udenforstående har adgang til komfuret), er grebene på klapperne også forbundet med en svingende vippe på støtten, så de ikke kan lukkes begge samtidigt.
Ja, endnu mere - Ovnens røgvej er vinterens og sommerens grene bedre til at føre til skorstenens ikke-niveau, men med et lille pass, 1-2 mursten i tykkelse, som vist i fig. Så suger sommerens udkast flapet, hvor meget der vil lække ud af det i udendørsluften, og du bliver nødt til at rense ovnen mindre ofte. Hertil kommer, at om sommeren er varmere i lokalet end på gaden, vil noget af overskydende varme gå til skjoldet, og sommertræet vil kaste det ud. Dvs., at komfuret på en eller anden måde køler ned i stuen. Jeg har eksperimentelle data om dette: på +38 uden om eftermiddagen og +26 om natten i stuen på 14 kvm. m dag over +32 var ikke. For varmt, men tåleligt.
For det andet - Jeg tror, at dit problem højst sandsynligt er i skorstenen. Måske har du "fanget" et temmelig sjældent fænomen - et varmeprop. Hvis din skorsten er med en hog på loftet, så er det meget sandsynligt, at det er sådan. Årsagen - den eksterne varme opvarmer den ydre (over taget) sektion af røret og temperaturen i den er udlignet i højden. Hvis skorstenen med en hog, så kan trykket af opvarmet luft fra ovnen ikke skubbe koldstikket ud i det.
Lad mig minde dig om: Udkastet i skorstenen vil kun være, hvis det har en konstant temperaturgradient i højden. Simpelthen: Jævnt opvarmede dele af skorstenen, der er længere end 3 af bredderne, bør ikke være. Hvis det ydre rør opvarmes jævnt, lader den varme luft i det ekspandere sig og med det modtryk, det ikke slipper ud. Termisk overbelastning opstår oftest, hvis røret er ekstremt lavt eller endnu lavere, og vildsvinet er langt.
Termisk stikkontakt kan også forårsage delvis skorstensobstruktion. På min dacha var der noget som din: i efteråret tændte jeg en komfur, og den ryger. Til sidst tog han resterne af sin rede ud af røret - alt var ok. Din ovn ser ud til at ryge igen, men ser stadig om der er et stykke mursten i det, en død rotte mv.
For at teste skorstenen på korken skal du først placere den lidt, i det mindste med en lækker spand. For det andet skal du også midlertidigt omslutte det ydre rør med termisk isolering, som afspejler lys og varmestråling (IR) godt. Den bedste løsning - et stykke skum skumfolie ud. Vent derefter på natten for at afkøle ordentligt og drukne komfuret. Hvis traktionen er i det mindste lidt forbedret - er det nødvendigt at bygge et rør og helst at isolere det med mineraluld i et foringsrør af galvaniseret stål.
Den tredje mulige version er, at din plade er konstrueret som vist øverst til højre på fig. Så er der intet at synde på skorstenen: det er fraværet af en røgand mellem ovnen og hudene. Hvis du gør det, så prøv at midlertidigt lægge murstenene tør i stedet for tanden - træket skal straks normalisere. Mellemrummet mellem tandens top og overflade på madlavens overflade er 5-10 cm. Nogle gange for at reducere brændstofmængden til gryden, reduceres den til 3-4 cm. Det er okay, det vil blæse. Træk over tanden vil være th-th. Dette er et af paradokserne for hydrodynamik: med en yderligere barriere strømmer den bedre.
Det er alt, hvad der kommer i betragtning i henhold til dine data. Det ville være rart at se fotopladerne ude og inde, klappen, skorstenen, rørene udenfor. Så vil han sandsynligvis sige præcis, hvor alt er galt. I mellemtiden skal du prøve, hvad der er skrevet.
Tak for det detaljerede svar. Den røgende tand er placeret i slutningen af brændeboksen, så røgen bøjer sig om den, før jeg kommer op til humle, forstod jeg dig korrekt?
Nu afmonterede jeg helt ovnen og i dag ville jeg indsamle den igen, så selvfølgelig kan jeg ikke lave et foto af svin og skorsten. I starten blev ovnen bygget af en fætter i 2003, efter 10 år demonterede jeg det og gjorde mindre. Men da jeg ikke havde erfaring med piecemeal, havde jeg problemer med skorstenen og kraften. De lokale komfurproducenter fortalte mig, at de havde brug for et ulige antal stejle, og jeg havde to vandrette, så den tredje kunne sætte røggasens placering på det forkerte sted ved siden af ovndøren.
Lige nu tror jeg, at jeg bare kan komme ud af humle til skorstenen til venstre som i figuren uden at gå ned, så gennem kanalsystemet. Under den vandrette skorsten vil jeg lave en vask (slot), så den opvarmede luft opvarmer rummet. En anden shan (eller to) ønskede at gøre i bagvæggen af pladen og videre ind i rummet. Dette vil jeg kompensere, så bliver skorstenen ikke mere i bunden af komfuret, og når røgen kun går opad, så må problemer med tryk ikke være?
Om stedet for installation af røgtanden forstår du korrekt, men det virker som en fløjte dyse. Det vigtigste her er kløften mellem tobakens top og kogepladen. Røggassen flyver ikke straks et sted, hvor de straks køler ned, men helt udbrænder i ovnen. Fordi kløften mellem spidsen af tanden og afdækningsindretning har en stærk hurtig strøm, og varmen af varme forbrændingsgasser er fordelt over et stort område af ovnen struktur, uden overophedning nogle steder og ikke forårsager aflejring af carbon black forstærket anden. Og uden tand pyrolyse gasser er cool, ikke at skulle brænde ud, direkte i ovnen og danner en tæt virvar, som svækker fremdrift og kan helt blokere det.
Hvad angår omstruktureringen af ovnen - det er svært at forstå hvad du præcist havde, og hvad du vil opnå. Jeg har aldrig set din ovn. Du beskriver det - det er foran dine øjne, og hvor skal jeg få det? Når du først kan tage et billede, tegne, hvilken komfur der oprindeligt var, da du først lavede det igen, og hvordan du vil genopbygge det nu. Der er ingen god komp. grafik - tegn på papir, tag et billede eller scan og send det til mig. Sørg for at størrelse, hvad du husker. Større nøjagtighed er ikke nødvendig, nok af typen "i håndfladen", "tre fingre" osv., Men proportionerne på tegningerne skal opretholdes. Så kan jeg nok fortælle dig noget. Nu kan jeg kun bekræfte, at ovne er rigtige: Hvis en kanal sekventeres i rækkefølge, skal kanaler (brønde) være et ulige antal lodrette. De vandrette kanaler vokser hurtigt med sod. Men på diagrammet, du gav, vises ovnen til det kombinerede parallel-serielle kredsløb. Og igen: Vær ikke bange for at sætte røg ned inde i ovnen. Dets eget udkast er ubetydeligt lille i sammenligning med skorstensudkastet, og i ovnen kan strømmen af gasser skrues i det mindste med en skrue. Generelt lad os tegne. Jeg kan ikke sige mere uden dem.
God eftermiddag, Valery!
Kan du udvide dit svar lidt mere? Hvorfor faldt de hætterne. Hvorfor stopper opvarmning efter 10 år.
Måske dele et link til en slags læsning om dette emne. Bare i øjeblikket var jeg "offer for reklame" fra stedet for Kuznetsov. Og i mit badhus vil jeg lægge bare ovnen BIK-P1.
Taknemmelig på forhånd.
Med respekt.